Что делать с бандитами

Материал, что я думал пустить на рогатые ульи, сохнет очень медленно. Хоть и лежит возле печи, в теплом месте, с брусками между слоями, а толку мало. Из некоторых досок влага выходит плесенью, некоторые чрезмерно растрескиваются. А время-то уже поджимает, у меня в планах было рогатые корпуса изготовить.

Ну, я собрал что было из остатков сухих досок и склеил десяток заготовок для стенок корпусов. На случай склейки еще раньше купил фрезу для соединения «микрошип»:

Фреза микрошип

После обработки фрезой поверхности имеют вот такой рельеф:

Склеиваемые поверхности

Нанес на них клей ПВА и склеил с помощью струбцины. Струбцина осталась с тех времен, когда клеил рутовские корпуса.

Зажимаю в струбцине

После высыхания и фугования ни по срезу, ни по плоскости почти не видно соединительного шва.

Срез соединения "микрошип"

Места склейки почти не видно

Если еще волокна имеют одинаковое направление – вообще не определишь, где склеено. И прочность приличная, испытывал на излом – ломается иногда по волокнам, а не по склейке.

Склеить-то склеил, но десяток заготовок проблемы не решит. И тут случай помог найти сухой материал. Бродил я по берегу нашего озера, гляжу – верба завалена топором. Лежит давно, лет несколько, это точно. От коры уж и следа не осталось, половину дерева на дрова для пикников отпилили. Спил однородный, древесина давно не живая, но и не гнилая, такую называют ситовой. И лежит так красиво – лишь низ ствола на земле, а остальная часть приподнята, обдувается со всех сторон.

В общем, на следующий день я вернулся с бензопилой, машиной и прицепом. Распилил ствол на куски. Материал оказался то, что нужно – сухой, мягкий, легкий. Бревна по полтора метра можно свободно грузить самому. Лишь в самом низу внутри оказалось немного влаги – от земли натянуло. Я забрал все, полежит – подсохнет.

В селе распилил бревна на чурки нужной длины, слегка обработал бензопилой и фуганком. Получилось вот что:

Чурки вербы

Материал для рогатых корпусов

На циркулярке в два прохода напилил досок шириной 165 мм – с допуском на обработку. Материал просто чудный, работается с ним легко, возьмешь в руки – веса не слышно.

Распиловка на доски циркуляркой

Стенки своих рогатых ульев решил делать толщиной 22 мм. Почему? Потому, что стандартная толщина шалевки – 25 мм. А шалевка – самый доступный и дешевый материал. Обрабатываем ее на фуганке, получаем 22 мм. Для улья же со стенкой, скажем 25 мм, нужно покупать доску тридцатку. Это уже гораздо дороже, и вес больше.

Ну вот, на фуганке я согнал толщину заготовок до 22 мм. Высокой точности при ручном строгании не добьешься, я просто старался делать не толще 22 мм. 21, 5 – допустимо.

Делаю толщину 22 мм

И острогал одно ребро – под прямым углом к плоскости.

Фугование ребра под прямым углом

Со стороны не обработанного ребра обрезаю по ширине в размер 153 мм – это высота корпуса улья. Обрезанный край более не обрабатывал.

Обрезание заготовки по ширине

Используя торцовочный столик, оторцевал и обрезал  заготовки по длине.

Торцевание на циркулярке

Боковая стенка – 535 мм (ширина рамки без плечиков – 435 мм, плюс расстояние до стенки улья 8х2=16 мм, плюс стенки улья 22х2=44 мм, плюс наружные выступы 20х2=40 мм). Лицевая (тыльная стенка) – 389 мм (10 рамок шириной 37 мм = 370мм, плюс зазор 5 мм, плюс шипы по краям 7х2=14 мм).

В заготовках лицевой и тыльной стенок фрезером сделал выборку под плечики 8х11 мм. Толщина верхнего бруска рамки у меня 8 мм.

Выборка фрезой

Четверть под плечики рамок

По краям этих же заготовок фрезерую шипы 7х10 мм, которые будут входить в пазы боковых стенок.

Фрезерование шипа

Размеры шипа

Такая сборка обеспечит корпусу прочность и правильную геометрию. Думаю, достаточно сделать длину шипа и 5 мм.

В боковых стенках фрезерую пазы тоже 7х10 мм. Делал в два прохода (3,5 и 7 мм), чтобы не нагружать фрезер.

Фрезерование паза

Паз

Длина боковой стенки

Кстати, в середине процесса мой «Фиолент» таки сломался – разлетелся задний подшипник. Срочно пришлось смотаться в город, купить и поставить новый.

Летки сверлил обычным перовым сверлом диаметром 25 мм.

Сверление летков

Сборка. Тут важно обеспечить ровную плоскость стола – чтобы не было «пропеллера». У меня ее обеспечивают две столешницы из ДСП, скрученные вместе саморезами.

Сборка рогатого корпуса

Осадка киянкой

Выравнивание в плоскости

Пользовался киянкой, чтобы не делать вмятин на мягкой вербе. Тут все просто – шип посадил в паз. Затем слегка выровнял по плоскости. И скрутил саморезами 45 мм.

Стягиваю саморезами

Рамки становятся, как и рассчитывал – с зазорами между стенками и подрамочным пространством по 8 мм.

Подрамочное расстояние

Зазор между рамками и стенкой улья

Верхний брусок рамок – заподлицо с краем стенки улья. В следующий раз сделаю выборку 9х11мм, чтобы утопить брусок на 1 мм. Почему я не сделал наоборот – верхний брусок рамки утопленным на 8 мм, а нижний – заподлицо со стенкой? Ну, например, нужно нам на пасеке отыскать матку. Снимаем корпус, ставим, скажем, на плоскую крышку, а на нижних брусках рамок сидят пчелы. Если под рамками нет пространства – пчелы раздавливаются.

Собрал несколько корпусов, поставил друг на друга – проверил, велики ли между ними щели. А зазоров-то почти и нет. Максимальный – полмиллиметра.

Зазор между корпусами

Дальше – последний штрих, наставить рогатым корпусам «рога». Они будут удерживать корпуса от смещения. Нарезал брусков сечением 25х18 мм.

Бруски для "рогов"

Сборка "рожек"

Решил, что «рожки» высотой 15 мм – вполне нормальные, выше не нужно. Чтобы автоматически выставлять такую высоту, я при сборе подкладывал брусок толщиной 18 мм. Длина брусков для рожек – 150 мм. 150+18=168. 168-153 (высота корпуса) = 15 мм. Длина брусков для «рожек» на 3 мм меньше высоты корпуса, чтобы между рогами верхнего и нижнего корпусов был зазор 3 мм. В него удобно вставлять стамеску и разъединять склеенные прополисом корпуса.

Зазор между "рогами"

Готовые корпуса надеваются друг на друга с легким усилием. Думаю, пару раз туда-сюда снимутся, и будут ходить легко.

Рогатые корпуса в сборе

Раковины для хвата руками в стенках не делал. Корпуса буду брать за углы.

Я с рогатыми корпусами

На  этом мое изготовление корпусов к рогатым ульям закончилось. Планировал 10, а сделал 15.

Корпуса для ульев Паливоды

Отчего не сделать, если был такой чудесный материал. Я еще там на берегу присмотрел сухой тополь и несколько осин. Ульев на 50 хватит…

Кстати, ради интереса, взвесил корпуса. Чисто из вербы в среднем весит 2,6 кг. Дальше в планах — донья и крышки. О том, как заселял первый улей — статья.

Вес "рогатого"корпуса

А 26 февраля у нас было тепло, солнечно, и пчелки из всех ульев активно шли на облет.

PSЧерез год я решил упростить процесс изготовления, углы ульев стал соединять просто встык. Корпуса делаю на 8 рамок. Донья тоже другие. Подробности в этой статье. А поленья на доски теперь распускаю вот так.

Чтобы получать что делать с бандитами новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

← Кондуктор для рамок

Рогатые ульи. Крышки с доньями. →

Написать ответ

Что делать с бандитами

что делать с бандитами Материал, что я думал пустить на рогатые ульи, сохнет очень медленно. Хоть и лежит возле печи, в теплом месте, с брусками между слоями, а толку мало. Из некоторых досок влага выходит плесенью, некоторые чрезмерно растрескиваются. А время-то уже поджимает, у меня в планах было рогатые корпуса изготовить.

Ну, я собрал что было из остатков сухих досок и склеил десяток заготовок для стенок корпусов. На случай склейки еще раньше купил фрезу для соединения «микрошип»:

Фреза микрошип

После обработки фрезой поверхности имеют вот такой рельеф:

Склеиваемые поверхности

Нанес на них клей ПВА и склеил с помощью струбцины. Струбцина осталась с тех времен, когда клеил рутовские корпуса.

Зажимаю в струбцине

После высыхания и фугования ни по срезу, ни по плоскости почти не видно соединительного шва.

Срез соединения "микрошип"

Места склейки почти не видно

Если еще волокна имеют одинаковое направление – вообще не определишь, где склеено. И прочность приличная, испытывал на излом – ломается иногда по волокнам, а не по склейке.

Склеить-то склеил, но десяток заготовок проблемы не решит. И тут случай помог найти сухой материал. Бродил я по берегу нашего озера, гляжу – верба завалена топором. Лежит давно, лет несколько, это точно. От коры уж и следа не осталось, половину дерева на дрова для пикников отпилили. Спил однородный, древесина давно не живая, но и не гнилая, такую называют ситовой. И лежит так красиво – лишь низ ствола на земле, а остальная часть приподнята, обдувается со всех сторон.

В общем, на следующий день я вернулся с бензопилой, машиной и прицепом. Распилил ствол на куски. Материал оказался то, что нужно – сухой, мягкий, легкий. Бревна по полтора метра можно свободно грузить самому. Лишь в самом низу внутри оказалось немного влаги – от земли натянуло. Я забрал все, полежит – подсохнет.

В селе распилил бревна на чурки нужной длины, слегка обработал бензопилой и фуганком. Получилось вот что:

Чурки вербы

Материал для рогатых корпусов

На циркулярке в два прохода напилил досок шириной 165 мм – с допуском на обработку. Материал просто чудный, работается с ним легко, возьмешь в руки – веса не слышно.

Распиловка на доски циркуляркой

Стенки своих рогатых ульев решил делать толщиной 22 мм. Почему? Потому, что стандартная толщина шалевки – 25 мм. А шалевка – самый доступный и дешевый материал. Обрабатываем ее на фуганке, получаем 22 мм. Для улья же со стенкой, скажем 25 мм, нужно покупать доску тридцатку. Это уже гораздо дороже, и вес больше.

Ну вот, на фуганке я согнал толщину заготовок до 22 мм. Высокой точности при ручном строгании не добьешься, я просто старался делать не толще 22 мм. 21, 5 – допустимо.

Делаю толщину 22 мм

И острогал одно ребро – под прямым углом к плоскости.

Фугование ребра под прямым углом

Со стороны не обработанного ребра обрезаю по ширине в размер 153 мм – это высота корпуса улья. Обрезанный край более не обрабатывал.

Обрезание заготовки по ширине

Используя торцовочный столик, оторцевал и обрезал  заготовки по длине.

Торцевание на циркулярке

Боковая стенка – 535 мм (ширина рамки без плечиков – 435 мм, плюс расстояние до стенки улья 8х2=16 мм, плюс стенки улья 22х2=44 мм, плюс наружные выступы 20х2=40 мм). Лицевая (тыльная стенка) – 389 мм (10 рамок шириной 37 мм = 370мм, плюс зазор 5 мм, плюс шипы по краям 7х2=14 мм).

В заготовках лицевой и тыльной стенок фрезером сделал выборку под плечики 8х11 мм. Толщина верхнего бруска рамки у меня 8 мм.

Выборка фрезой

Четверть под плечики рамок

По краям этих же заготовок фрезерую шипы 7х10 мм, которые будут входить в пазы боковых стенок.

Фрезерование шипа

Размеры шипа

Такая сборка обеспечит корпусу прочность и правильную геометрию. Думаю, достаточно сделать длину шипа и 5 мм.

В боковых стенках фрезерую пазы тоже 7х10 мм. Делал в два прохода (3,5 и 7 мм), чтобы не нагружать фрезер.

Фрезерование паза

Паз

Длина боковой стенки

Кстати, в середине процесса мой «Фиолент» таки сломался – разлетелся задний подшипник. Срочно пришлось смотаться в город, купить и поставить новый.

Летки сверлил обычным перовым сверлом диаметром 25 мм.

Сверление летков

Сборка. Тут важно обеспечить ровную плоскость стола – чтобы не было «пропеллера». У меня ее обеспечивают две столешницы из ДСП, скрученные вместе саморезами.

Сборка рогатого корпуса

Осадка киянкой

Выравнивание в плоскости

Пользовался киянкой, чтобы не делать вмятин на мягкой вербе. Тут все просто – шип посадил в паз. Затем слегка выровнял по плоскости. И скрутил саморезами 45 мм.

Стягиваю саморезами

Рамки становятся, как и рассчитывал – с зазорами между стенками и подрамочным пространством по 8 мм.

Подрамочное расстояние

Зазор между рамками и стенкой улья

Верхний брусок рамок – заподлицо с краем стенки улья. В следующий раз сделаю выборку 9х11мм, чтобы утопить брусок на 1 мм. Почему я не сделал наоборот – верхний брусок рамки утопленным на 8 мм, а нижний – заподлицо со стенкой? Ну, например, нужно нам на пасеке отыскать матку. Снимаем корпус, ставим, скажем, на плоскую крышку, а на нижних брусках рамок сидят пчелы. Если под рамками нет пространства – пчелы раздавливаются.

Собрал несколько корпусов, поставил друг на друга – проверил, велики ли между ними щели. А зазоров-то почти и нет. Максимальный – полмиллиметра.

Зазор между корпусами

Дальше – последний штрих, наставить рогатым корпусам «рога». Они будут удерживать корпуса от смещения. Нарезал брусков сечением 25х18 мм.

Бруски для "рогов"

Сборка "рожек"

Решил, что «рожки» высотой 15 мм – вполне нормальные, выше не нужно. Чтобы автоматически выставлять такую высоту, я при сборе подкладывал брусок толщиной 18 мм. Длина брусков для рожек – 150 мм. 150+18=168. 168-153 (высота корпуса) = 15 мм. Длина брусков для «рожек» на 3 мм меньше высоты корпуса, чтобы между рогами верхнего и нижнего корпусов был зазор 3 мм. В него удобно вставлять стамеску и разъединять склеенные прополисом корпуса.

Зазор между "рогами"

Готовые корпуса надеваются друг на друга с легким усилием. Думаю, пару раз туда-сюда снимутся, и будут ходить легко.

Рогатые корпуса в сборе

Раковины для хвата руками в стенках не делал. Корпуса буду брать за углы.

Я с рогатыми корпусами

На  этом мое изготовление корпусов к рогатым ульям закончилось. Планировал 10, а сделал 15.

Корпуса для ульев Паливоды

Отчего не сделать, если был такой чудесный материал. Я еще там на берегу присмотрел сухой тополь и несколько осин. Ульев на 50 хватит…

Кстати, ради интереса, взвесил корпуса. Чисто из вербы в среднем весит 2,6 кг. Дальше в планах — донья и крышки. О том, как заселял первый улей — статья.

Вес "рогатого"корпуса

А 26 февраля у нас было тепло, солнечно, и пчелки из всех ульев активно шли на облет.

PSЧерез год я решил упростить процесс изготовления, углы ульев стал соединять просто встык. Корпуса делаю на 8 рамок. Донья тоже другие. Подробности в этой статье. А поленья на доски теперь распускаю вот так.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

← Кондуктор для рамок

Рогатые ульи. Крышки с доньями. →

Написать ответ

Почему ко мне теряют интерес

07:29 pm: Допросы: как лучше не общаться с бандитами в форме Менты и сотрудники органов постоянно собирают оперативную информацию на активистов и/или доказательства по уголовным делам. Те, кого задерживают или вызывают на допросы, нередко делают ошибки в силу неопытности, что.

Что делать с бандитами

Подростки атакуют! Что делать с юными бандитами?

Что делать с бандитами

Допросы: как лучше не общаться с бандитами в

Что делать с бандитами

Бандиты S.T.A.L.K.E.R. Wiki FANDOM powered by Wikia

Что делать с бандитами

4 фото 1 слово ответы обзоры

Что делать с бандитами

Steam Community : Guide : Как сменить язык консоли в TES V: Skyrim

Что делать с бандитами

Афоризмы и цитаты о сердце

Что делать с бандитами

Блог Агиделии - Я знаю как стать

Что делать с бандитами

Как посмотреть историю запросов в Яндексе и замести следы интернет-поиска

Что делать с бандитами

Как сделать спавн Видео на Запорожском портале

Что делать с бандитами

Комплектующие для ульев

Что делать с бандитами

Кровянистые выделения в гинекологии